国王湖（Koenigssee），位于德国巴伐利亚州的东南端，比邻德国和奥地利的边境小镇贝希特斯加登（Berchtesgaden），在奥地利城市萨尔兹堡以南的德国阿尔卑斯山区内。此湖被公认为德国最美丽，最干净的湖。
从小在海边长大以及目前已经居住在德国最大的湖――博登湖畔的我，按理不应再对湖泊产生兴趣，然而查阅资料之后竟然知道这是修建天鹅堡的拜仁国王路德维希二世不惜用其他大量肥沃的国土从奥地利国王手中换来的。而帝国的主宰希特勒也不惜巨资把他的别墅――鹰巢修建在能俯瞰该湖的山上。路德维希的眼光和手笔早已赢得我的钦佩，更何况还有希特勒的垂青。究竟该湖是何等魅力吸引这两大如此挑剔的帝王的青睐并且众望所归被公认呢？抱着好奇的心理和待解的谜团终于和朋友相约去一探究竟。
游览国王湖，可以以它附近的小镇――贝希为基地。而从地图上看，这个小镇是德国伸向奥地利的一个角落，几乎被奥地利包围着。从慕尼黑乘坐大约一个半小时的火车就到了贝希小镇。下了火车，抬眼就被零乱，破旧的火车站弄的有点错愕。虽然在德国已经有了年月，知道德国人对古旧建筑的偏好以及假日无人上班的习俗。但还是被眼前的潦倒和苍凉惊讶了一下。和繁忙热闹的慕尼黑火车站相比，这个车站仿佛只是敷衍着迎来送往的公事。仅有的两个站台看来完全能够胜任它的功能，紧闭的窗口使得游客们只能从满是涂鸦的墙壁上张贴的时刻表来确定自己的行程。甚至提示板也仅是在斑驳的墙壁上刷出一块黑油，上面用粉笔潦草着班次的更改。不是熟识德语的人辨认起来还真有点难度。
相比火车站的破旧，潦倒，火车站旁边的公车站就显得相当繁华和热闹了。发往国王湖的车次每隔15分钟就有一班，游客们在各自的站牌下排队登车，而旅游大巴在这里竟然只被当作公共汽车。正在感叹大材小用的时候才发现去游览的人都大包小包的带着各种装具。有登山的，有摄影的，有露营的，这些装具只有车底的行李舱才能装下。而仅着背包的我们和人家相比不仅显得寒酸，甚至自己也感到了惭愧。仿佛自己并不是专程的游客，而是不经意的过客。
穿山越林了40分钟下了汽车。朋友准备找出地图对照，而我则凭借以往的经验，自信的招呼大家跟着人潮走。走了不多会就发现不对，直到人潮逐渐分散才发现走到了一个硕大的停车场。大约有上百辆车规规矩矩的停放在那里，在朋友的嘻笑中我也只好无奈的自嘲。打听后更知道，这个停车场的面积比小镇还大，而且全部免费，目前还在扩建。这个气势一下子就吸引了我们的目光，更激发了我们的兴趣。对照地图校对方向后，我们也开始谨慎起来。直到走进一条两边都是出售纪念品木屋的小街，又开始疑惑起来。以往对湖岸的认识都是开阔的，平坦的，何以如此狭长，又如此拥挤？我们再一次战战兢兢的融入了人流，但目光马上就被吸引。小镇的建筑是典型的传统三层尖顶房屋。为了迎合游客，房主把住房的资源开发的淋漓尽致。一层的门面或者是售货，或者是餐厅，或者是咖啡，无一闲置。二层则把房间改装成旅馆。这种家庭旅店是很受游客欢迎的，因为不仅可以品尝到地道的当地佳肴，还能和亲善的主人谈古论今。至于主人一家只能住在三层的阁楼了。门面的开放以及货品的摆放使得原本就狭窄的街道更加拥挤，游客们不得不都侧身相让。不但没有任何人抱怨，而且似乎更为能融入其中而愉悦。摊主也并不是喧闹的叫卖，只是亲切的注视着过往的人群，任由他们随意翻看。相比国内一些景点摊贩的叫卖和揽客，这里更多了一份舒坦和惬意。直到摩肩接踵的人群突然断流，这才发现已然到了湖边。诧异之中回头看看，小街仍然繁忙，人群仍然熙攘。仿佛是一个无形的隔断将湖和街分离成两个截然不同的境界。那端是都市的喧哗和热闹，这边则是自然的清静和坦然。
湖的入口确实狭小，容纳完两个游船码头后已经没有剩余多少的空间供人临湖而坐缓品慢赏，似乎告诫游人有兴则来，无兴则去。游览国王湖的路线有两条，一是深入内湖，从那里可以走到湖的对岸，并徒步登山。二是仅半程到圣巴罗特尼迈拜堂。因为时间的关系我们选择了半程的游览。等待游船的时间看看介绍，更令人吃惊。国王湖是最后一个冰河时期由冰川形成，长约8公里，宽1,7公里，平均深度150米，最深的地方达200米。除了出口处濒临小镇外，其余都被阿尔卑斯山紧紧拥抱。另外，它还是德国最深的湖泊和最干净的湖泊。湖水的品质几乎达到饮用水的级别。对于大自然的如此厚爱，崇尚自然的德国人当然也对它爱护有加。对国王湖的保护从70年代就开始了，不仅把它和周围的山林以及鹰巢，盐矿，贝希小镇划为国家地质公园，而且游船一律是电池驱动。
据有经验的人介绍，游览国王湖的最佳时间是在早晨。所以在预购了明日的船票后就兴冲冲的找旅馆休息。山村小镇的夜晚比都市的夜晚多了一份清凉，多了一丝香气。在房东老太的亲切招呼下，更增添了一怀暖意。这里的旅馆都是家庭建筑，亲切而自然。相比国内风景区的楼台馆所，使大自然的景色仅仅沦为窗口。这里的安排更能激发人们融入自然，体会自然的一股冲动。本来已疲惫不堪的我们**在花园中，听蛙声鸣唱，嗅花草芬芳，那一身的风尘不仅被幽美的夜色洗得一干二净，反而因憧憬明天的游湖而难以入睡了。
清晨的山村，空气中弥漫着吸一口就透彻全身的清凉。赶到湖边，更为眼前的景色目瞪口呆。湖面和群山之间飘荡着一层氤氲的雾气，仿佛要把湖面和群山蒸腾和升华。雾气在缓缓的飘荡，仅仅围绕在群山和湖面之间，冥冥之中在吸引你。远处的湖面更被雾气迷漫，仿佛在召唤人们进入仙境。此时手中的相机已毫无作用，能拍下的只有迷漫的雾气，但每个人的眼睛却出奇的晶亮，尽其所能的搜寻那在雾气中忽隐忽现的一丝景色。不知道德国是否有成仙得道的传说，反正我们都惊叹着只顾张大嘴巴和睁大眼睛。电瓶船无声无息的劈开雾气进入湖区，每行进一程就有每一层的惊喜。突然，船已停止。正待游客纳闷的时候，导游员拿起一个小号，对着群山和湖面吹奏了几个音符。开始并未觉得惊奇，还为他仅会吹奏音符而不屑。然而突然之间，群山响应，湖水回荡。返回的声音更加高亢嘹亮，还透着一份深远，带着一份神秘。仅有的几个音符已被转为天籁扣人心弦，入人肺腑。顿时大家哗然，纷纷鼓掌。把握时机的他当然也不忘了收取小费，而叹为观止的游客又岂能吝啬。正为真正体会到了绕梁三日，空谷回音的意境而啧舌不已的时候，船已经靠岸了。
坐落在国王湖西岸中段半岛上的圣巴多罗买礼拜堂小而别致，以其特别造型而出名。它是国王湖景区的点睛之笔。教堂是白色墙壁，红色圆穹顶呈洋葱型，礼拜堂半圆形后殿分成对称的三瓣。礼拜堂始建于12世纪，16世纪开始发展成为巴洛克风格。礼拜堂的名字取自耶稣十二门徒之一的圣巴多罗买，他被认为是阿尔卑斯山里农民和挤奶工的保护神。教堂半圆形后殿圣坛上供奉的分别是圣巴多罗买、基督教圣人圣凯瑟琳和耶稣十二门徒之一的圣雅各。看了欧洲的许多教堂，都以宏伟磅礴的气势取胜。而这个小教堂则透着一股灵气，一份俏皮。再回顾四周，蓦然发现这个教堂无论是高度，造型和色彩都极致到了不能增减一分的地步。白色的墙壁固然纯朴，红色的屋顶更是纯净。它虽没有那些名胜教堂的雕梁画栋，尖顶十字，但在这里就是这份纯朴烘托了湖山，映衬了自己。相比山石的灰，湖水的青，天空的蓝，树木的绿，你再也找不到如此匹配的这两种色彩。一个白，显示着墙壁的根本。一个红，透露着屋顶的灵气。在都市里也许谁也不会如此装扮一个教堂，而这色彩也会显得单调枯燥，但在这里就不得不让人们对设计师的匠心而惊叹。一个小小的人为建筑不仅没有破坏自然景观，而且更因独到的色彩融入了自然，升华了景观。再联想到国内旅游区的人为建筑一味追求现代装饰而忽略和自然的匹配，不禁有点慨叹。
游客们三三两两或者找最佳景点拍照，或者坐在椅子上静观风景，或者漫步在森林中寻径探幽。一船的游客一下子就分散开来，这形形色色的人也自然成了景观的一部分，给这静寂的景色带来了律动和活气。中午时分，我们品尝了当地最有名的特产――鲟鱼。该鱼是湖中独有，当地居民打捞之后加以腌制，再配以面包，黄油，5 块钱一份，公道而味美。美食之后就沿湖边散起步来。此时太阳高升，雾已大散。正是观景赏景的大好时机。湖水的清澈自不必多说，再回头眺望进来的入口，已被群山遮挡。如果没有周围的人群和小小的码头，似乎被放逐到一个与世隔绝的岛上。周围的山也因地势和朝向的不同景色迥异，有的是被郁郁葱葱的树木遮挡，有的是被青青绿绿的苔藓覆盖，有的干脆裸露着嶙峋的山石。在丛林之中还有一个瀑布，水流越过树木从山顶直泄而下，这也是湖水的主要来源。就在这随看随走中发现了一个牧场。在丛林之中有这么一片青草并不容易，显然是主人的精心培植。三三两两的马牛似乎为能生活在这样一个被人们羡慕的景区司空见惯，只是惬意的咀嚼着自己喜欢的食物。湖边的长椅上已经坐满了观湖沐日的游客，突然被四个白发苍苍的脑袋吸引了目光。从背影看，他们显然是两对夫妻相伴而来。他们不象年轻人漫步，拍照，只是静静的坐着，默默的看着。那满头的白发里一定饱含沧桑，那满脸的皱纹里也一定尽藏磨砺。他们的视角在搜寻什么？他们的脑海又在浮想什么？也许对于他们来说，最大的幸福和浪漫就是能携手共坐，相伴同思。我想，任何一个看到如此情景的人都不愿意去打扰他们的宁静。我偷偷的在他们背后拍下照片，联想自己在白发之时是否能和自己的伴侣找到一个角落去**和沉思。
教堂墙上的日晷准确的提醒着我们的时间，我们也流连忘返的登上了回去的游船。船行的波纹无声的劈散了水中的倒影，教堂在视线里渐渐缩小，但那色彩仍旧震撼到即使缩小到一个小点你也一眼能辨识到它的存在。我突然脱口而出“人在画中游，画在心中留”，正为之沾沾自喜时却被朋友的一个眼神惊醒。是啊，为景为画，看之赏之，何必负上词句的拖累。再想到那四个**的老人，不禁为自己的浅薄和浮躁憾然。在回程中，导游员再一次吹响了小号。耳朵中仿佛还在回荡那空谷的回音，船却已经泊了岸。到了岸边再往湖里眺望，同样被群山阻挡了视线。回头看看街市，依旧是繁华热闹。犹如到仙境周游而再返人间。虽然没有山中一日，世上百年的感受。但我确认，国王湖已经深深的扎入了我的心里。这次因时间的原因，我们没能到达内湖。去内湖的人大都是登山者和徒步者。深入阿尔卑斯山也许更能领略一份真实，但我已知足。
在踏入街市之前再次看看湖水和群山，不想错过任何一个细节。远处山顶的一个小小的城堡落入了视线，凭推测那就是鹰巢。果然推测被一个观望镜旁边的介绍证实了。没有时间去那里游览了，只好借助观望镜了。修建在1834米高的萨尔斯堡峰的鹰巢在肉眼看来只是一个小点，在观望镜中也只能看个大概。城堡的外墙和造型十分古朴，并不显得独到。但据说修建此堡是纳粹不惜巨资。单就硬在花岗岩的山峰中开凿出124米的隧道和一次容纳50人的黄金电梯就已经令人惊叹了。希特勒对此情有独钟，使之成为纳粹德国即柏林之外的第二个政治中心。他在此不仅写下了《我的奋斗》第二部，也签署了吞并奥地利和进军法国的命令。也许是这高山别墅助长了他一览天下的野心了吧。
游览完国王湖再回到火车站，就没有先前的破落和陈旧的感觉了。反而觉得如同一篇文章，开端是不能太精彩的，否则会夺了高潮部分的风头。而国王湖就是这个小镇的高潮，所有的一切都是为了国王湖铺陈展开。从火车站到汽车站，到停车场，到小街闹市，到国王湖。一切都是那么自然的展开手笔，一切又都是那么自然的引人入胜。感慨接连，惊喜不断。经历了高潮篇章国王湖后再回到起点自然而然萌发出和先前不一样的感觉。这岂不正是一个完好的收笔。
国王湖，我被你的魅力折服，为你的独特叹服。
景区票价：
位于德国巴伐利亚州的东南端
景区特色：
